提及古板上海菜，除了公认的选料注重活、生、脆、鲜，调味善于咸、甜、糟、酸之外，似乎跟“辣”字沾不上边。不过现在，似乎上海人越来越能吃辣。响油鳝糊，要来上一把辣椒，再倒滚油；白斩鸡，得埋在一堆泡椒里；就连清蒸鲈鱼，也须摆一层剁椒上身。
上海人也最先吃辣，有些人是属于幸运，在娘肚子里就已最先吃香喝辣的；尚有些人，则是从后天的酸甜苦辣中，逐步炼成的。我一定是属于后者。
四十多年前，复旦大学邯郸校区的一个宿舍里，住着七位来自五湖四海的年轻学子。其时宿舍的标配，是每间四个崎岖床，脱离双方靠墙而置。中心两张长条桌，既是书桌，又是餐桌。八个床位，除了一张用来放行李之外，七张床铺住七位学生。我们谁人睡房，除了三个上海外地生之外，尚有四位外地生，划分来自四川、湖南、湖北和河北。
外貌上看，似乎是七拼八凑，忐忑不安；现实上，却是七步奇才齐聚，七纵八横合成。
两个月的暑假过完，室友纷纷从各地返校上课，一个个被炎天的太阳晒得乌漆墨黑。可是，每小我私家都像是光伏电池充满了电，全身是劲。最带劲的，就是每个外地同砚都带来了家乡的土特产。除了一些小吃零食之外，居然都是家乡特色的辣椒：河北的辣椒面，湖南和湖北的辣椒酱，四川的牛肉辣椒酱，令上海同砚大开眼界。
辣椒算不上是什么高等食材，并且其时的包装也相当简朴，说不上是风情万种。但室友不约而同，都把墟落的辣椒带到大都市的高等学府，那一定是对家乡味道的情有独钟。
问题来了。事实是那里的辣椒酱最辣？湖南湖北学子据理力争，河北四川同砚互不相让。接着，争论马上转移到事实谁最能吃辣？于是乎，各地同砚，引经据典，争得面红脖子粗。
这个话题，上海同砚就没有资格加入了，只能在一边窃窃私语，推测着哪种最好吃。
记不得是谁，突然提议，不如来一场吃辣椒角逐，看看究竟谁最能吃辣，评判一下谁家的辣椒最辣，最好吃。全睡房一致赞成。于是各人就着食堂买回的淡馒头，一起加入了一场友谊品尝赛。
一堆白馒头很快就被祛除了，顺带祛除的，尚有四五个老式热水瓶里的开水。猜猜看，角逐效果会怎样？
效果是各人居然无法形成共识，分出崎岖。相互依然像是王婆卖瓜，吵成一团。
我在品尝了辣椒面的干辣、辣椒酱的湿辣、牛肉辣椒酱的油辣之后，虽然嘴里已经又辣又麻，说不上话，但心里已经有了自己的谜底：照旧牛肉辣椒酱更胜一筹。由于它有辣椒油的香，尚有牛肉味的鲜。在那照旧无肉不欢的年岁和年月，带牛肉粒的辣椒酱自然更有吸引力。
在以后的日子里，从食堂打饭回来，就望见室友各自拿落发乡的辣椒，就着其时缺油少盐的乏味饭菜，居然吃得津津有味。看得出，辣椒对室友来说，不但是一种乡愁，也似乎，是一种“刚需”。
这种既解馋又解乡愁的真实感受，在自己出国以后才有了亲自体验。
第一次出国，是赴莫斯科大学加入一个团结国项目培训，为期三个月。其时是80年月后半截，外地农产品消耗市场正处在瓦解的边沿，商品奇缺。启航前，为了省外汇，更是怕吃不惯俄式一菜一汤（罗宋汤，面包加黄油），于是在行李箱里能用的空间里都填满了利便面，尤其在箱子一角，还塞进了一瓶川味辣椒酱，用袜子包裹得严严实实。
在保尔·柯察金的家乡待了三个月。学习学习之余，有幸鉴赏了原汁原味的《天鹅湖》，品尝了令人食指大动的鱼子酱，明确了一碗不过岗的伏特加。但在日复一日的一菜一汤前，难免望而却步。幸亏有利便面和四川辣酱“续命”。烧一壶水，泡一包面，加一根俄式小香肠，再放一勺辣椒酱，刹那间，满屋香气飘溢。连汤带面送入口中，奇异的辛辣在口中迸发，味蕾在幸福中舞蹈。中国辣的基因，醒觉了。
再厥后，来到了被称为亚洲之外最亚洲的都会——温哥华，发明这里居然川菜、湘菜、滇菜，烧烤店、暖锅店，应有尽有。工具南北各方辣味，齐聚云城，形成了外地“辣市”一道道亮丽的景物线。
一次，和几位上海老乡相约，走进一家列治文的暖锅店。只见墙上写着：“没有什么事是一顿暖锅解决不了的，若是有，就再来一顿。”就这样，来了一顿又一顿，倒并不是由于事多未决，而是好这一口。
偶回沪小住，只见大巨细小餐馆里，菜单上有些地方都已标上大辣、中辣、小辣的选项。突然似乎明确了，上海上海，来自五湖四海，融汇风韵工具。有辣和能吃辣的人，才使沪上百味人生，越发富厚多彩。
上海人吃辣，或许就是这样炼成的。（半? 张）
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